『シルバーウィーク最後の日は観音崎』

巷で評判のコンデンサーチューン、なんとかもどきを作ってみました。
コンデンサーの容量、数は自作された方のＨＰを参考にしました。


部品は秋葉原で買い、コンデンサーは耐圧５０Ｖ用を買ったので少し高くなり合計２１４０円でした。
耐圧２５Vのコンデンサーの方が安く、そっちの方でも良かったのですが、
高容量の４７００μFは何故かどこの店も品切れ・・・・？！
みんな同じ様なのを作っているのでしょうか。(^^ゞ

ヒューズは手持ちの物、ケースは１００円ショップにて・・・。


バッテリー後ろに取り付け。

シルバーウィーク最後の９月２３日、そのテストもかね観音崎まで行ってきました。


アイドリングが１２００回転になってしまったので回転とミクスチュアを調整。

それ以外に、コンデンサーチューンの効果は体感できませんでした。(^^ゞ


鴨居。背景は房総半島。


いつも通り過ぎてしまう、ＭＡＲＩＮＰＯＲＴ　ＫＯＣＨＩＹＡのレストランで昼食。
眺め良いレストランです。

昼食後、走水から佐原、横横道路で帰宅しました。




本日は絶好のセブン日和でした。


本日のマイセブン。
ｏアクセル４回踏んだ後、アクセルを軽く踏み始動１回にてエンジン目覚める。
　＊相変わらずエンジンの掛かりは良い。
ｏ暖気後のアイドリング１０００から１２００回転。
　＊アイドリングとミクスチュアを調整し１０００回転に下げる。
ｏ水温８５度から９３度・・・前回乗った日から水温の平均値が若干高めです。
　＊渋滞時は９０度プラスからしばらく下がらない時がある。少し走り続ければ８５度位になる。
　　 車庫入れ時に９０度マイナスぐらいで電動ファンが回ったのを確認。
　　 ＯＮになる温度にばらつきがあるのか？
ｏ油圧２、５～４、５キロ。


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『ペダルボックス加工』

そろそろセブンの車検です。

車検時に検査官が車体番号を確認するのですが、
うちのセブンは、車体番号がペダルボックスカバーに隠れて見えません。



車体番号を確認するには、カバーのビスを8本も外さないといけません。
『そんな事をしないで済むように・・・。』という事で、カバーに切りかきを入れました。



私が車検を受けに行く訳ではないのですが、

行く人への多少の『思いやり』と言う事で・・・。(^^ゞ


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『オルタネーター遮熱板』

ご近所にお住まいのセブン乗りの方にオルタネーターの遮熱板を作っていただきました。


私はこう言う工作が苦手で・・・前にも作ろうと思ったんですが・・・挫折。
とても綺麗に作っていただき助かりました。

遮熱版取り付け前。

セブンはエキゾーストマニホールド（エキマニ）とオルタネーターの距離が近いので、
エキマニの熱でオルタネーターの耐久性が低くなると言う話です。

市販車は熱の問題で耐久性に難が出る場合は、
設計者が付ける様にしますよね。

遮熱板がないのは『キットカーのセブンならでは？』と言う事なんでしょう。
基本的に耐久性の事はあまり考えられていません。

遮熱版取り付け後の画像です。

知り合いの方同じタイプのオルタが付いていたので、
そのままいけるだろうとケントエンジン用に作って貰いましたが、
ＶＸエンジンの場合は遮熱板の後ろ側がエキマニに当たってしまいました。

遮熱板の４分の１位を下側に折り曲げて取り付けました。

遮熱板の基本形が出来ているので、それ程苦労せず取り付けできました。

ありがとうございました。

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『テールレンズが溶けた？』

先日交換したLEDのブレーキランプ。

右側のテールレンズが溶けているのに気が付きました。
左側はまだ大丈夫なようです。
（前にLEDでも溶けると情報があったので気になっていました。）


多分、交換前はこんなにはなっていなかったと思います。

交換時にノーマルバルブよりLEDの方が外径が大きいので、
外側に曲げすぎた（レンズに近づけすぎた）のがいけなかったのか？

LEDでもレンズが溶けるんでしょうか？

とりあえず、ソケットと反射板を矢印方向に曲げて、
レンズと離れるようにセットしました。
ついでにウィンカーの方も曲げました。



ノーマルバルブよりLEDの方がブレーキを踏んだ時のアイドリング落ちが少ないので、
しばらくLEDバルブのまま様子見します。


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『リアトランクの取り付け方法』

スペアタイヤを外した後、旅行用トランクに変えられる方は、その取り付け方法をいろいろと工夫していらっしゃいます。

今日のブログはトランクの取り付け方法です。

まず、取り付け用のパーツをホームセンターで探します。
セブン所有者のお決まりの行動ですね・・・ホームセンター本当に重宝しています。(^_^.)

私のセブンの取り付け方法ですが・・・・

最初にスペアタイヤを乗せるステーにゴムチューブを巻きつけます・・・滑り止めもかねています。
カッターで切ってサイズをあわせ、タイラップで固定します。



トランクとリアパネルが接触しない様に隙間を確保する為、スペアタイヤの固定部分に８ミリのボルト・ナットで２個のL型金具を固定し隙間を確保しました。


次はトランクの固定方法です。
このあたりが皆さん工夫していらっしゃる部分ですね。

トランクの上側の固定方法。

トランク側は２０ミリ角のゴム棒に８ミリの穴が開いた物で、穴に８ミリボルトを通しステーでトランクに固定しました。
   

L型金具にボルトが入る８ミリの穴を開ける。


　

トランク上側の固定は簡単に取り外しできるようL型金具の穴に差し込むだけとしました。
少し長い方が車が跳ねた時に外れず安心だと思います。


トランク下側の固定方法は荷造り用のバンドをトランクの底にボルト止めし・・・・、



左右のベルトをステーに１度巻き付けバックルでベルトを固定します。
画像のようにステーに一度巻きつけた方がトランクが安定し落ちにくいと思います。

固定方法があまり簡単だと盗難にあう危険性もありますね。(´･ω･`)

長距離走ってどうなるのかのテストが出来ていません。（汗

私の方法でやられる方は、ご自分の責任において行ってください。m(__)m


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『リアトランクの交換』

先日、リアにしょったスペアタイヤから紺色のトランクに付け替えて、とりあえず１４キログラムの軽量化になった訳ですが・・・・。



　　　　　　　　　↓　　↓


濃紺のトランクが今一気に入らなかったので・・・・。

　　　　　　　　　　↓　　↓

 
茶色のトランクに交換しました。

どうでしょう・・・茶色のトランクの方がシックリくるような気がするんですけど。（笑

トランクの取り付け方法も変更しました・・・これは後日のブログで。

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『１４キログラムの軽量化』 セブン

背中にしょっているスペアタイヤを外して旅行用トランクに交換しました。

タイヤ重量１７キログラムからトランク（パンクセット入り）の重量３キログラムで、差し引き１４キロの軽量化になりました。(v^-ﾟ)



トランクは某オークションで送料込み２２１０円也、皮製じゃないんで安いです。

トランクを背負ったセブンの姿も割りと好きです。

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『ブレーキ・テールランプにＬＥＤ。』

今、流行りの？
ＬＥＤのブレーキ/テールランプに交換してみました。


某オークションで２個２０００円で購入、広角レッド（赤色） LED 15連テールブレーキ ダブル球です。
ＬＥＤ化することによって、消費電力と発熱が少なくなります・・・はずです。(^^ゞ

ケーターハムはノーマルのブレーキ･テールランプの発熱で、テールレンズが変形したりヒビが入ったりする事もあるので、発熱の少ないＬＥＤ球に交換するのは良いかもしれません。

私が購入した広角ＬＥＤ（Flux LED）１５連は光の放射角が広く視認性や輝度も高いようです。


レンズがすでに白濁していますが熱の影響か？


取り付け後。（ＬＥＤ球は右側ですよ～。）



点灯テスト。
消灯→スモール→ブレーキ→スモール→消灯の順になります。

左側テールがＬＥＤ球で右側テールがノーマルの白熱球です。
＊画面左側は太陽光が回って明るいので、ＬＥＤの発光は暗く見えるかもしれませんが、目で見比べればどちらも同じくらいの明るさに見えます。

『テールランプにＬＥＤ球』
by island326

まだ、装着しただけで、車検の事、耐久性や実際の発熱（消費電力の記載が無いので・・・。）についてはこれからです。

追記。
テールレンズが溶けかかっているのを発見しました。
レンズとLEDが近いといけないみたいです。

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＊ＬＥＤに交換する方は御自分の責任において行ってください。(^_^)v

『点火制御装置（ＭＢＥ）と冷却ファン』

ヴォグスホールエンジンが搭載されているケーターハムの点火制御装置（ＭＢＥ）、これが鬼門で・・・『いつか必ず壊れる。』と言われる悪評高いものです。

これが、不調になったり壊れたりすると修理は不可能、新たに購入すると価格は20諭吉以上となります。(･_･)(;_;)(._.)(_ _)

この点火制御装置（ＭＢＥ）がかなりの発熱をするんですね。
購入した頃（２００１年７月真夏日）、膝の上あたりに落ちてきたので、これを元に戻そうとしたら『熱くて、なかなか元の位置に戻せなかった。』と言うエピソードがあります。（´д｀）

点火制御装置（ＭＢＥ）
これだけ発熱すれば『高熱で壊れてもおかしくない？』←素人判断です。
それとも『壊れるのはイギリス品質なのか？』←MADE BY IBM JAPAN LTDとは書いてあるけど・・・。(^^ゞ

壊れる理由はともかく、『発熱するので少しは冷やした方が良いのではないか』と思い、当時、点火制御装置（ＭＢＥ）にヒートシンクを取り付けました。

　　　　　　　　　　　　　　自然空冷
　　　　　　　　　　　　　　　　　↓　　　↓

点火制御装置本体（ＭＢＥ）は８センチ四方の小さな箱です。（膝があたるのでヒートシンクを上方にオフセットして取り付けました。）

ヒートシンクの効果で、走っている時に風が当たれば発熱はかなり抑えられますが、渋滞した時や夏場はまだかなり熱くなります。（前程じゃないけど）

先日も曇で、この時期にしては涼しい方だったのですが、点火制御装置（ＭＢＥ）はかなり熱くなっていました。

そこで、『自然空冷から強制空冷へ』冷却ファンを取り付ける事にしました。


付けたのはパソコン用の冷却ファンです。本体寸法は６センチの物。
膝があたるのでモーターも上方にオフセットしています。

 
ファンコントローラーもつけました。

つまみをＭＡＸにしても冷却ファンの風量が弱いので、コントラーラーは必要だったのかどうか？

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『サイドウィンカーレンズ交換』

サイドウィンカーレンズをクリアなタイプに交換しました。
ずっと欠品になっていたんですよね。

　


フロントのウィンカーレンズをクリアなタイプに交換した時に同時交換したかったのですが、クリアのサイドウィンカーレンズは在庫が無いとの事でした。
今週ブログを徘徊していたらここで偶然見つけました。
フロントとサイドともにクリアなレンズにず～っと揃えたかったんですよね・・・
『よかった、よかった。』

＊先日交換したフロントウィンカーレンズ。




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『ＢＭＷのアンダーフロアスポイラー』

先日、セブンに付けた自作のアンダーフロアスポイラー。
同じ様なスポイラーがＢＭＷ３２０のフロントバンパー後に有るのを発見しました。

『同じような。』と言っても高さと形状、開きかたが随分違いますし、マイセブンの方は素人工作で作りもイマイチです。(^^;;
『スポイラーを進行方向に対し後退角をつけて装着してある。』と言う部分だけが同じ・・・と言う事なんです。(^^ゞ

後退角の付いたスポイラーはフロアを流れる空気の整流が目的で、結果的に高速時での走行安定性（ダウンフォース）が得られるじゃあないかと・・・。マイセブンでもフロアにスポイラーを付けた事でそれなりの効果を体感できました。ＢＭＷも後退角を付けたスポイラーをフロアに装着するには、空力のデーターも取って必要無ければフロアにスポイラーは付けないんじゃないかと思う訳です・・・。

マイセブンのアンダーフロアスポイラーは・・・カッコも悪いし(^^ゞ・・・本当に必要かどうか迷いもあったわけですが、ＢＭＷも採用しているのだから・・・自信を持って付け続けましょう。(^-^)

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『断熱材を貼る』

室内とエンジンルームの隔壁がアルミ板１枚のケーターハムセブンの運転席と助手席足元。エンジンルームの熱がもろに伝わるわけで、夏場でなくとも足元がかなり暑くなります。

そこで、暑い季節の暑さ対策、運転席と助手席の断熱です。


耐熱性スーパーサーモクロスなるものをオート○ックスで２本購入。
裏側には接着剤が付いているので貼りやすいです。

中身は２５センチ×２５センチの断熱材が１枚だけ、価格は２５００円と・・・かなり高価でした。


画像にはありませんが、運転席足元のエンジンルーム側から貼り始め、ペダルボックスフロント部、ペダルボックスカバー内側と貼り、ペダルボックスリア側を貼り始めた頃には断熱材が残り少なくなり、切った貼ったのジグソーパズル状態となってしいました。
まだ貼り残しが少し有ります。
フロントガラス用のサンシェードでも貼るか。（-_＾：）

あと、左側画像＊マークのところの運転席側、助手席側も貼れば完璧なのですが、断熱材をあと３本×２５００円の投資が必要となります。(^^ゞ


助手席側は室内に安価な絨毯（ベージュ色）を正面と上側に貼りました。
（左側の内張り、右側の絨毯はオリジナル）

 
昨日（８月２６日）早朝ですが２時間ほど走ってきました。
結果は良好です。助手席側は絨毯だけですが熱気が上がってこなくなりました。

後は大渋滞にハマった時にどれ程になるか・・ですね。
これはテストしたくないです････はい。

追記。
後日、上記以外に熱が伝わってきそうな部分に追加で断熱材や
発泡スチロールのボードを貼りました。
残るは上から２番目画像中の２箇所中の１ッ箇所、
上側＊のマーク一箇所のパネル（メーターパネルの奥）だけとなりました。


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『アンダーフロアスポイラー』

みんカラのお友達の内の何人かが取り付けたアンダーフロアスポイラー。
『ダウンフォースを生んで走行安定性が増す』効果があると言うことです。


と言うことで、私もやってみました。
それ専用で売っている物は高価なので、実験と言うことで材料は２０ミリ×２０ミリの樹脂製アングルを使用し両面テープでフロアに貼り付けました。

材料費は全部で８００円くらい。

車が空いているお盆（８月１５日）の早朝に走行テストをしてみました。
印象は、ギャップを通過するときのショックが減って、乗り心地が良くなったように感じました。

ダウンフォースの逆で・・・車が少し浮いている？・・・とか。(^^ゞ

スポイラー効果が解る動画というよりは、エンジン音をチョットだけ。(^^ゞ
キャタインマフラー＋ブローバイ還元＋チャコルキャニスターの３点セット装着したエンジンでですが、それでも良く回ります。

『スポイラー装着テスト』
by island326

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『油圧警告灯設置』

油圧がゼロになった時、警告灯が点灯した方が分かり易いのではないか。
警告灯は点灯した時に視界に入りやすく、油圧ゼロになった瞬間だけは油圧計より警告灯の方が判別しやすいと思います。

油圧計って、そんなにしょっちゅう見ているわけでは無いです。（大汗


VXエンジンのウェットサンプはオイルエレメントの所に警告灯の油圧センサーが残っています。それを利用して警告灯まで配線し電源をつなぐだけなので、難易度もそれ程高くありません。


デジタルメーターの脇に警告灯（LED）を設置しました。
ここでしたら、点灯した時に視界に入りやすいでしょう。

まぁ、トラぶらないかぎり、油圧ゼロとなる事はめったに無いんですけどね。（笑）

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『チャコールキャニスター№３』

チャコールキャニスター本体の電磁バルブに電源スイッチを付けました。
ＯＮでランプが青く光ります。

ワゴンＲ用のチャコールキャニスターをセブンに付けましたが、
ワゴンＲの場合・・・電磁バルブはセンサー？かコンピューター？で
電源がコントロールされている模様です。（詳細は不明）

アナログなセブンでは『人間が電磁バルブをコントロールするのが良いでしょう。』

＊チャコールキャニスターはまだ試作段階です。作られる方は自己責任にてお願いいたします。

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『チャコールキャニスター№２』

キャタインマフラー、ブローバイ還元に引き続き、公害発散防止装置設置の第三弾目。
第三弾目は燃料蒸発ガス発散防止装置です。

燃料蒸発ガス発散防止装置（チャコールキャニスター）とは燃料タンクで蒸発したガソリンを大気開放せずに、キャニスター内部に蓄積させておく公害発散防止装置です。

と言うことで、蒸発したガソリンを一時的に溜めておくチャコールキャニスターと言う物をエンジンルームに設置しないといけない訳ですが、キャニスターは車によって大きさ、形状、配管の位置等様々な違いが有ります。
当然、セブン純正なんてものは手に入る訳もなく（-_＾：）・・・よって、色々な車のチャコールキャニスターを物色して、大きさと設置のしやすさなどで平成１６年式ワゴンＲ用の物をオークションで購入しました。３１５０円。
同じ年式のダイハツミラ用もいけそうでした。プチ情報・・･(^^ゞ。


真ん中にある四角いプラスチックの箱がチャコールキャニスターです。
電磁バルブはイグニッションＯＮで開く様に配線しました。
エンジン始動後、電磁バルブが開きキャニスター内の蒸発ガソリンはキャニスターからキャブを通ってエンジン内で燃焼します・・・・はずです。(^^ゞ
今回はイグニッションONで電磁バルブに電流が常時流れしまうとコイルが過熱しないか心配なので、配線にスイッチをつけて手動で操作できるようにしています。（イグニッションＯＮで常時開で良いと思うのですが・・・そうでもないかもしれないし・・・。）


蒸発ガスの取り出しは給油口のゴムホースにバイク用アルミホイールのエアバルを取り付けました。
この位置でしたら、給油中にキャニスターへのホースにガソリンは流れ込まないでしょう。

＊解決しなければいけない問題がいくつか有って、まだ実験段階です。やられる方は自己責任にてお願いいたします。

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『チャコールキャニスター』

画像矢印のチャコールキャニスターを設置する予定です。これは、蒸発したガソリンを大気開放せず一時的に溜めておく装置だそうです。キャニスターは車種によって形状、大きさ等が様々で、セブンのペダルボックス脇に置くのに好都合なサイズで箱状の物を探し、結果ＮＡのワゴンＲ用を選びました。

とりあえず置いただけで配管などはこれからやります。

夏は暑くてなかなか乗る気にならないので、その間に完成を目指します。
でも、設置するのに大汗かいてます。(^^ゞ

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『ウィンカーレンズ交換』

ケーターハムのフロントウィンカーレンズはミニと共用だそうです。


と、言うことでケーターのオレンジ色のレンズをミニへ、ミニのクリアレンズをケーターへと付け替えてみました。





スッキリしましたよね。
『アッ。サイドマーカーもクリアに変えないとバランス取れないかも。クッ～～。』
まだまだ続く事になりそうです。

今日はプチモディファイでした。

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『ブローバイ還元装置、試走』

今週末天気が悪そうなので、先日製作したブローバイガス還元装置の具合を確かめるべく本日テスト走行をしました。一時間くらいの通常走行です。


家の近所を走り回った位なので完全なテストと言う訳ではありません。ローギアは何度か７０００回転位は回しました。まあね、街中なので抑え目です。
装着前との比較は、
＊まず、アイドリングが上がった。始動直後でもアイドリングしました。（今日だけ？）
                                                           　　　　　今日だけでした。↑
＊装着する前と比べてパワーダウンは特に感じられなかった。
　 ローギヤとセカンドギアですがいつものように吹けて行きました。
　 高いギアの高回転まで・・・・今日は確認できていません。この辺に差が出るのか。
＊今時のVXエンジンだからか,
　 キャブのブローバイ噴出口に手を当てて確認してみたところ、
　 ブローバイガスの噴出量は想像していたよりも少量でした。
　 それと脈動している感じ。
　 エンジンのパワーに影響を与えるほど大量にブローバイガスが出ている様には
　 思えませんでした。
＊キャブに繋がっている赤いホースは耐熱に交換したほうが良いかな。
　

帰宅後、各部を点検しました。


三ツ又を金属製に変えて正解でした。触れる位ですけど熱くなってます。
今日走った感じでは、心配していた程パワーダウンしてなかったので『製作して良かったかな。』と思っています。
高速などを使った長時間走行のテストはさらに後日。
＊ろくな工作機械を持たないので、小学生レベルの工作と構造ですので、
　あしからず。m(__)m


走行後のプラグチェック。今日は何故か４番が一番黒いです？？？。
ジェットはMJ１６０・AJ２２０・ET－F16・IJ５５F９・PJ４５です。
PJをキャリーバック製に戻すかな？シフトダウン時の吹けが今一のような気がします。

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『ブローバイガス還元装置の製作』

セブンのブローバイガスをキャブに還流して再燃焼させる、ブローバイ還元装置を自作するとなるとキャブ周りのスペースが狭いので、配管にどんな部品を使ったら良いのか・・・流用できる部品はあるのか等々、随分前から必要な部品を探し、目星を付けたりしておりました。
又、ろくな工作機械を持たないので、小学生レベルの工作と構造ですので、
あしからず。m(__)m


今回の使用部品。内径１３ミリ（赤）と１５ミリ（青）のホース。
キャブのバックプレートに固定するブローバイユニオン。
手前の白い部品・・・・このユニオンK＆N製です。




追記（６月１２日）。
左の画像の金属製の三ツ又を見つけたので、上記画像の水道用（プラスチック）の三ツ又は使用しませんでした。

水道用は耐熱温度が６０度と言うことなので、少し役不足かと思いました。

サイズはネジ部分の外形で１５ミリなので、ホースもそのまま利用できます。



まずはブローバイユニオンを取り付ける穴をエアクリーナーのバックプレートに開けます。
バックプレートの裏側が狭いので、ほぼこの位置じゃないとキャブとユニオンがあたりバックプレートが取り付けられなくなります。


プレートの穴径は１３ミリ位か・・・実際はユニオンと現物合わせです。

それと、ブローバイが通る穴の断面積を稼ぎたいので、ユニオン本体の穴を８ミリのドリルで拡げました。（オリジナルより２ミリ拡張）


ユニオンの固定と抜け防止の為ホースバンドで固定して、さらに接着剤（セメダインスーパー・エックス）で接着しました。

バックプレートとユニオンのわずかな隙間も接着剤でふさぎます。

ユニオンの固定はこの方法しか思い浮かば無かったんですよね。（汗）
エンジンの振動でもつのか・・・折れた時の再交換とか・・・心配が残ります。
（なにぶん有効な工作機械を持たない物で・・・汗。）


配管はヘッドカバー ⇒ オイルキャッチタンク ⇒ ↑青ホース ⇒ 三ツ又 ⇒ キャブレター。
（前のコメントにありますが、ブルーの水道用三ツ又は金属製に置き換えました。）


左画像。
オイルキャッチタンクから来たホース（青色）が三ツ又で二方に分かれて、赤いホースがエアクリーナーのブローバイユニオンに繋がります。


ユニオンを固定した接着剤（セメダインスーパー・エックス）を乾燥させてます。
乾燥後はかなり強力に接着している様です。

硬化後でも接着剤に若干の弾力性があるので、振動が多いこの部分の接着には合っているかもしれません。




一応完成。

バックプレートに付けたのでエアクリーナー本体をつければ、外からは赤い配管以外見えません。

テストはまだです。

パワーダウンするのか？
配管が抜けるのか？
オイルレベルゲージからオイルを吹くのか？

テスト走行の後に一応結果は報告します。

『ブローバイガス還元装置・試走』へ
『ブローバイガス還元装置・試走２』へ

小学生レベルの工作と構造で量販車とは異なります。
それと、出来上がったばかりなので長期間のテストもしていません。
自分で作られる方は自己責任にてお願いいたします。

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『インナーサイレンサー』

セブンで出発する時や帰宅時には、ご近所の不興を買わないための消音用に、軍手を排気口に巻きつけていました。
ですが、先日取り付けたマフラーはかなり熱をもつようで、軍手がマフラーの排気口に張り付きました。（汗

なので、画像のグラスウール入りインナーサイレンサー（５０パイ）を購入しました。


取り付けの図。
排気ガスの圧力で飛び出さないようにするのと、脱着しやすいようにスプリングで固定しました。

マフラーの音はかなり静かになったのですが、始動時のキャブ吸気音の方が大きく感じるようになりました。

『うむ』

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『キャタ一体型マフラー』

触媒一体型マフラーを購入しました。


画像下側が今回購入したマフラーです。
材質がステンなのですが、ほかで売っている触媒一体型のマフラーよりも太目なのが気に入って、そこが購入のポイントでもあります。
前のマフラーも太かったしne。

取り付けに関してはステーの穴を少し広げたくらいで、あとはボルトオンで取り付けできました。


新マフラーの重量は６キロ、前のマフラーより１キロ軽量化となりました。

新しいマフラーはかなり熱を持つので、気を付けないといけませんね。

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『テールライト追加』

四国巡業準備その２。

ケーターハムは車高が低く、従ってテールライトなども低い位置に取り付けられています。昼間は目立つ車なのですが（爆）、夜間などは車高の高いトラック等、後続車からの視認性が低いといわれています。四国巡業へは夜間の走行もありそうなので心配です。


ロールバーにテールライトを追加しました。
買ったのは自転車用、LED使用のテールライトです。
１００円ショップで買いました・・・・本当に安いですね。
発光パターンはプッシュボタンで７種類が選べ点滅のバリエーションは豊富です。
電源は単三乾電池なので、どの位電池がもつのかチョット心配ではあります。


ロールバーに取り付けるステーは一部アルミで自作しました。


如何でしょう。

四国へ行くときは夜間走行をしなくてはいけないので、きっと役に立ってくれるでしょう。

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『新ワイパー取り付け』

先日製作したワイパーを取り付けてみました。




ブレードがフロントウィンドウに対して少し寝た感じで取り付いています。
骨組みがフロントウィンドウに接触するようなことはなさそうですが、アームを少し『ねじって』フロントウィンドウに対して直角になるようにした方が良いのか？・・・・どおなんでしょう。
テストはまだですが、ワイパーの実用テストをする事がありませんように・・・・・。

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『ワイパーブレード』

オープンカーのケーターハムセブンは天気の良い時に走ってこそ楽しめる車だと思います。
なので、ケーターハムセブンでツーリングに行くときは大体３０パーセント以上の降水確率になるとツーリングを中止にする事が多かったですね・・・・今までわぁ。

『セブンは雨の日に乗る乗り物じゃないです。（キッパリ)』
ですが・・・・・・・。（泣


みんカラのブログに参加してから、みんカラのお友達と降水確率３０パーセント前後での微妙～な日にツーリングを決行し・・・・小雨にあったり・・・・さらに、１１月１１日の１泊２日山中湖箱根忘年会ツーリングの時は雨の中・・・山中湖まで向かったり・・・最近は降水時もいとわないツーリングが増えてきました。（泣

セブンは幌をすれば、そこそこの対候性があるのは山中湖忘年会の時に立証できました。☆
そこで・・・・。

雨の日の必須アイテム・・・ワイパー。
特にセブンのワイパーブレードは『ワイパーブレード』と呼ぶには、あまりにもお粗末な作りなので今回、国産部品を流用して新たに製作する事にしました。


左（ケーターハムセブン純正）　　　　　　右（国産車用）
左の画像、見ればすぐに解ると思いますが、ワイパーアームのスプリングで常に下向きの力を受けるワイパーブレードは黄矢印の部分がすぐにへタリ（腰が折れる）、しばらくすると今度はワイパーアームがフロントグラスと接触しフロントガラスに傷をつけてしまいます。
ヘタらない様にする為に、いつもワイパーを外してトランクに保管していました。
こう言う事をすると、雨が降り出しても『ワイパーを装着するッ』なんて面倒でそのまま走ってしまうんです。（汗


今回はダイハツミラ用（型式L200S）の左側用を流用して製作しました。
（多分左右共通だと思いますが？作られる方は確認してください。）
アームを分解し真ん中の骨組み２本を今回使います。
さらにワイパーブレードだけ、もう１本必要になりますので購入しておきます。


ワイパーブレードの骨組みとワイパーアームの固定には３ミリのネジとナイロンロックナットを使用しました。


新たに製作したワイパーブレードは純正品に比べ全長が１センチくらい短めです。
まずは新ワイパー２本完成。
製作時間は２時間くらい。

サッこれで『雨の中でも視界良好なツーリングが出来ます！。』

じゃなく・・・、
本当に『セブンは雨の日に乗る乗り物じゃないです。（再びキッパリ)』

テストは何時になったら出来るのだろうか？
このままずっと使わずにいる事も・・・充分考えられます。（笑

SPECIAL　THANKS
ケーターハムセブンのホームページ『太陽と風と水』管理人様。
ワイパー製作をご教授いただき、ありがとうございました。

『購入した材料。
フロントワイパーブレード骨組み付き左側１本（型式E－L200S　ダイハツミラ用）
（フロントワイパーは多分左右共通だと思います。ご確認下さい）
ワイパーブレードのみ1本。
ネジ（３ミリX１５ミリ）。
ナイロンロックナット（３ミリ）』
工具はドリル、ドライバー、ペンチくらいかな。

ワイパー製作の全てを説明しているわけではありません。
製作される場合はご自分の責任で行ってくださいﾈ。

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『クラムシェルを削る』

９月３日美ヶ原ビーナスラインの走行中、下りの左コーナー進入のブレーキング時に右フロントフェンダーとタイヤの内側が接触して異音を発していました。（画像の緑の丸印の辺り）


タイトなコーナーのブレーキング時に、時々『クワッキュ！』っとか音が出たりしていたのですが、タイヤがフェンダーに擦れる音だったんですね。

今まで気が付きませんでした。（汗

１年半位前に三国峠の下りでクラムシェルが割れたんですが、その時は『枯れ枝か何かを巻き込んで・・・・割れたのか？』と、思っていました。
セブン乗りの仲間に聞くと、クラムシェルフェンダーはタイヤと良く当たるらしく『サイクルフェンダーに交換してしまった。』と、言う方もいました。


一応対策として、車高を少し上げタイヤとフェンダーの隙間を確保し、さらにフェンダーをヤスリで５ミリ位削りました。
今回は右側だけですが、タイヤとフェンダーの隙間は指３本弱位の隙間を確保しました。

さあこれで当たらなくなるのかな？
今日は走行テストが出来ないので、この結果は後日に・・・・。


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『ETC通過テスト』

ミニに取り付けたETCの料金所通過テスト成功に続き、今日はセブンの料金所通過テストを行いました。


先日、一般とETCの併用入口があるのを確認した港南台の入口からテストしました。
入口のゲートが上がってますね。
ETCでの通過成功です。


日野までの１区間走行し、出口の電光掲示板に１００円と表示され出口も無事通過しました。

『本日の走行スタイル。』

前から、『夏場に幌をしてリアスクリーンを外した状態で走行したら快適なんじゃないか？』と・・・・・。

実験してみました。

結果、リアスクリーンが無いので走行中は風通しが良くなり、高速（時速８０キロ位）でもノーマルスクリーンだけの時より乱気流や風の巻き込みが少なくなり、帽子も飛ばされる事無くi意外と快適な走りでした。

日差しの強いこの時期では日差しが直接体に当たらないのも快適です。

渋滞時は地面の照り返しと、風も循環しなくなるので暑くはなりますが、それでも幌無しよりは快適ではないでしょうか。


おおむね良好な結果でしたが、幌付きだと乗り降りがしにくいのと、屋根が有ると言うのはやはり、うっとうしく感じます。

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『ETC、今日はセブンに取り付け。』

『ETC車載器リース制度』による助成金と協賛企業のタイアップによるタダのETC。
本日はセブンに取り付けしました。

『セブンにどんなETCを付けようか？』と考えていた所だったので、このタダのETCは良いタイミングでした。

このETCもボイス装置が付いてなくシンプルな構成です。
セブンだとしゃべっても聞こえないと思うので不便はないでしょう。


セブンに取り付けたETCはアンテナ分離型です。
当然ですが、電源の配線の他にアンテナの設置と配線が必要になります。

まずは電源の配線から。
取り説に、『電源はACC電源から取れ』とありますが、家のセブンにはACC回路が無いんでフューズBOXから電源をとる事にしました。
キーの位置がIGNで電源が来るフューズを探し、画像のようなフューズを購入しETC用電源としました。
配線を切った貼ったしなくても良いのでこれは便利です。


アンテナはりザーバータンクの取り付けボルトにステーをかませ、付属の両面テープで貼り付けました。
セブン乗りの方はみなさんフロントカウルの内側に取り付けしているようです。
フロントカウルはFRP製でFRPは電波を通すそうです。



フロントカウルとアンテナの隙間が少ないのですが問題無いのでしょうか？
フロントガラスからは１０センチ離せとあります。FRPは大丈夫なのか？







サイドブレーキの操作に差支えが無く、膝にも当たらない場所と言うことで、ETC本体はセンタートンネルの上に取り付けました。

配線後、電源を入れ動作確認しました。ETCカードもきちんと認識します。

後は通行テストだけです。
取り付けに大汗をかいた上に暑いので、後日・・・・。

『アクセルレバーストッパー製作』

市販車は、アクセル（スロットル）を全開にした時にペダルが床に当たって、スロットルリンケージに過大な力が掛からないように出来ています。
家のケータなのですが、全開にしてもペダルが床に着かないレイアウトなので、どこかにアクセルの動きを制限するものが有るかと探しましたが、見当たりません。
そのままだと全開時、スロットルリンケージに過大な力が掛っている訳で・・・・改善の為・・・・今日は、アクセルレバーストッパーの製作です。

と言っても、既成の部品がある訳でもなく、まずは材料集めから・・・・。

こんな時は、ホームセンターが役に立ってくれます。早速材料探し。
見つかりました、材料は全部で４００円です。

まずは、ペダルボックスのふたを外し、ストッパーを固定する穴を開けます。

  そこに買ってきた部品を取り付けアクセルペダルレバーの全開位置に合う様にナット位置を調整し締めつけます。
（これだとストッパーがアクセルレバーで下に押されるので、ストッパーが下に歪まない様に補強が必要かもしれませんね。）

で、完成の全体図。クロメート高ナット（ゴムの左隣に見える）と言うのかな、これがストッパーの長さを調整するのに良い働きをしています。

作業は２時間くらい。ドリルが入らないので、穴を開けるのに苦労したのと、ストッパーとアクセルレバーの位置合わせに苦労しました。

『ストッパーに当たるほどの全開。』なんて、滅多にしませんが・・・・。(^^ゞ

『デジタルスピードメーター』

チョッと旧型ですが、デジタルスピードメーターが付いています。

直射日光が当たるとチョッと見え難くなりますが、問題ないレベルです。
このメーターはスピード以外に０～４００メーターの計測、トリップ表示など高機能です。

スピードの計測方法はスピードメーターケーブルの途中にパルス発信機（？）を取り付けて、そのパルス数を元にスピードが表示されます。速度の表示はスピードメーターテスターで計測したのですが、かなり正確です。
反対にアナログメーターの方はデジタルメーターより１０％弱過大に表示します。それと、アナログメーターの方はマイルとｋｍの両方が表示されているので非常に見にくいです。
と言う事で普段はデジタルメーターのみ見ております。

もう一つの話題。
家のセブンは外気導入式のヒーターが付いています。
走行中は空気がいつもヒーターの入り口に進入する訳で、暖かくなる４月位から外気の進入を防ぐ為ここにコルクの蓋をして空気の侵入を防いでいます。室内側のヒーターの出口にも蓋があるのですが、より完璧を目指して着けています。

ヒーターコックは温水の入り口側だけで、出口側にはコックが付いていませんし、ヒーターコックを閉めても『多少は熱くなるのでは・・・・』と、思っています。

それで無くともセブンの足元は暑いんです。出来ることは何でもします。(^^ゞ

『オイルキャッチタンク取付け』 （１４年９月９日 ４１６６マイル）

平成１４年９月９日の過去ブログです。

ブローバイガス排出のオイルキャッチタンクを取り付けました。

オイルキャッチタンクはヤフーオークションで７５００円で購入。
ホースの長さが足りないのでホースは別途購入し１７００円。
フレームに穴を開けたくなかったので、タイラップと付属のステーをうまく利用しフロントカウル内に取り付けました。
①のホースからブローバイガスが入り、オイルキャッチタンクを経由し②のホースへ出てゆく。

オイルタンクは小さめですが必要な仕事はこなしてくれます。